Restauration 900 Ninja (Shark édition) Fiabilisation en vue des Modifications

[road eagle]

Dépose aussi le carter inf et nettoie la crépine de pompe à huile, c'est la vie du moteur 

[Denis75]

je sais bien 
pour pouvoir demonter le carter faut que je vire tout ce qui est devant le moteur (c'est quasi ce qui reste sur la moto)
et rendu a ce point les 2 vis culasse cadre
et axes moteur cadre AR y a pas long...
pis je commence a avoir des doute sur tout les joints toriques 8 ans d'arret du moteur dont au moins 5 ans avec de la flotte dans le moteur meme si il y avait de l'huile...
dans le meilleur des cas le cylindre N°1 a surement stocké de l'eau entre piston et culasse ... et là je donne pas cher du JC

T'en pense quoi ? je me goure complet ?

[road eagle]

pour le joint de culasse, ce n'est pas ce qui m'inquièterais le plus, j'ai plus de d'inquiétudes sur le circuit de graissage, par contre que ton circuit de flotte et que ton huile c'est normal, il va falloir de sérieux rinçages pour nettoyer le tout  mais ça devrit le faire 

[Denis75]

Bon je fais une pose jusqu'à... midi  (ben oui faut bien bosser...)
a midi chez kawa pour joint Torique du carter d'huile du bas.
Ce WE démontage ... nettoyage bichonage
avant remontage avec et re essais

si j'ai encore des mélange huile eau dans le circuit d'eau ou celui de graissage j'aurai plus qu'a tomber le MOUBIF 

[alfkawa]

moulbif, pas moubif

[Denis75]

j'ai du plomb dans le L 

[Denis75]

Bricolage du soir.... espoir 

le carénage tombé après commande de mes joints et un peut de travail entre deux,
ce soir de retour a la maison hop démontage
Support radiateur d'eau,
léger desserrage du TDF
Banjo du Radia d'huile
les 4 pipes , (le premier qui dit une conn...ie  )
les écrous sont sortis comme si je les avais monté en Mai ... mais c'etait pas en 2009 mais plutot 1999 si ça peut servir a d'autre j'avais remonté les écrous sur les goujons a la graisse au cuivre qui est donnée pour resister a 1350 ° et bin là je ME dit bravo car je me souvient le premier démontage j'avais sorti le goujon avec l'écrous et j'ai jamais pu le démonté comme soudé.
Et là ce soir un pchit de WD 40 pour la famille boulon 15 minutes plus tard, alors que je m'attendait a de mémorables CRIIIIKKKK pour desserrer
ben nada comme dans du beurre
Nickel 

Dans la serie truc moins clean
J'ai les durites D'EAU molles  bien déformée et craquelantes  si je dois n'en changer qu'une ça serai peut être celle entre le bloc moteur et la ligne d'échappement car celle là une fois tout remonté pour aller la changer je pense qu'il faut tout retomber 
le support radia et support de ventilo est bien rouillé (soit ça va finir au frameto a moins que je trouve un sableur epoxy eur  car le support de TDF aussi, passable mais sans plus )
Je vais vérifier mais je pense que le moteur du ventilo a bu aussi la tasse et un moteur electrique dans l'eau... ça marche PO
Le vase d'expansion bouché (mais quel Boulet je suis...)
un poile de graisse silicone sur les durite entre vase et bouchon de radia juste pour les faire briller
(si j'ai bien compris tous les plastiques caoutchouc et truc dans le genre devant garder une "souplesse" aime bien le silicone)

ET LE MEILLEUR POUR LA FIN DE CE POST
L'huile provenant des petites canalisations de la culasse a une couleur "Normale, la mayo c'est comme vous me l'avez dit la Mer...e du fond de carter 
vu la merdouille collé dans les durites d'eau c'est peut etre la chauffe moteur qui a fait passé l'eau claire a la couleur café jus de chaussette (ça aurais pu être expresso vu l'interrieur...)
au moins ce soir je vais dormir un poil mieux

car Demain ouverture par en bas et en principe je dois avoir vu sur le bas moteur ...
et aussi passer un aimant dans le fond de carter dans la mayo ... pour voir si y a du copeau ... et pousser l'annalyse des résidus...

A+
Eul Denis boulet d'or du vase d'expanssion 

[donati]

Je suis ce post depuis le début, si t'as besoin de pièces et que t'as un coffre, j'ai 3 moteur en spare et en pièces détachées. Plein d'autres pièces electrique,radia huile, etc... pas de sécurité béquille, c'est pour Alf..
Prix forum 

[Denis75]

Merci, j' aurais peut être besoin de quelques bricoles voir moteur...

[CLEMAN]

bon ben voila le commencement des bonnes nouvelles!!
pour derouiller l'acide phosphorique est bien et pas cher  et il faut juste rincer à l'eau , pour le passiver et ensuite tu peux repeindre

allez nous somme plusieurs à suivre tes aventures.. courage!

[Denis75]

Merci CLEMAN et ,
je note donc l'acide phosphorique pour stopper la rouille des supports peut être aussi les pièces d'échappement ? z'en pensez quoi ?
j'aimerai bien trouver de la peinture epoxy a appliquer a froid mais je sais plus ou j'avais vu ça 
puis peinture HT

Merci a tous pour votre soutiens car dans le creux de la vague (meme si je bricole depuis longtemps) a chaque fois c'est pénible de passer par la case démotivation.
Et la grâce a vous cela se passe mieux 

[Denis75]

Dé rouillage de pots

Je trouve pas de l'acide phosphorique en magasin de bricolage... 

Acide chlorhydrique
Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlo ... des_aciers
ça marche mais comme d'autre acide je crois qu'il reoxyde derrière.
Donc il faut le rincer et remettre un petit coup a la main.

Acide phosphorique
Wikipedia n'en dis pas trop
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate_ ... og%C3%A8ne

Mais j'ai trouvé ça sur le Net
l'acide phosphorique H3PO4 est un des plus dangereux à manipuler car  
- il a un PH trés bas , même si moin sbas que le chloridrique ou sulfurique 
- il sent moins , on ne se méfie pas  .. 
- et surtout , principale raison , c'est le seul acide fort à avoir une tension superficielle trés basse . En clair , il "mouille" trés fort , se répand trés vite , un peu comme les solvant . Alors que l' HCL ou le H2SO4 ont une tension superficielle nettement plus élevée , il ont tendance à se mettre en boule , à perler .. et en cas de goutte  accidentelle on a le temps de rincer avant que ça n'attaque vraiment ..

Se trouve chez les grossiste en peinture et produit de base.
Attention l'acide phosphorique pour avoir son plein effet antirouille et oxydant permanent doit être dilué avec 50/50 d'eau.

D'autre part il y en a dans le coca ! 

[Denis75]

Quelque photos du Week End (ne cherchez pas la plage...) 

Quelques copeaux d'alu après passage d'un aimant (puissant au cobalt) rien ne s'y est collé

[Denis75]

Radiateur nettoyé extérieurement au Néoclean NC10 dilué à 20 %
propre l'eau  :-X
Et redressage  les ailettes a l'aide d'un chute d'epoxy de 0.2 mm  aller courage plus que 9950  :mdr:

[Denis75]

Dépose aussi le carter inf et nettoie la crépine de pompe à huile, c'est la vie du moteur  ;)

c'est fait...

Le meilleur pour la "Faim"
en
cette
période
de
régime
pour
les
filles
faite
leurs
voir
ces
photos
ça
marche
mieux
que
les
coupes
faim
de
pharmacie
si
vous
venez
de
manger
Dommage  :depechons:

[ed]

  comment ca pouvais fonctionner  la vache

[AMI8]

Tu m'étonne  dans l'état que ces  au moins tu a bien fait d'ouvrir 

[Denis75]

J'en ai profité pour regarder le bas moteur vilo - bielles visiblement pas de cochonerie tout beau et brillant !

je pense que peus d'eau est rentré...

Voilà comment était la moto quand je l'ai reprise en septembre 2008

[road eagle]

tu as bien fait d'ouvrir le carter

[JOCKER]

Whoua la vache !!!!!!!!!!!!!!!!

C'est pas un circlip qui traine a gauche ?

En tout cas beau boulot , il y en avait.
Courage.




Je receptionne mes carenages cette semaine 
Des que c'est fait, des tofs (j ai compris).

Encore beau travail

[CLEMAN]

Dé rouillage de pots

Je trouve pas de l'acide phosphorique en magasin de bricolage... 

Acide chlorhydrique
Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_chlo ... des_aciers
ça marche mais comme d'autre acide je crois qu'il reoxyde derrière.
Donc il faut le rincer et remettre un petit coup a la main.

Acide phosphorique
Wikipedia n'en dis pas trop
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate_ ... og%C3%A8ne

Mais j'ai trouvé ça sur le Net
l'acide phosphorique H3PO4 est un des plus dangereux à manipuler car  
- il a un PH trés bas , même si moin sbas que le chloridrique ou sulfurique 
- il sent moins , on ne se méfie pas  .. 
- et surtout , principale raison , c'est le seul acide fort à avoir une tension superficielle trés basse . En clair , il "mouille" trés fort , se répand trés vite , un peu comme les solvant . Alors que l' HCL ou le H2SO4 ont une tension superficielle nettement plus élevée , il ont tendance à se mettre en boule , à perler .. et en cas de goutte  accidentelle on a le temps de rincer avant que ça n'attaque vraiment ..

Se trouve chez les grossiste en peinture et produit de base.
Attention l'acide phosphorique pour avoir son plein effet antirouille et oxydant permanent doit être dilué avec 50/50 d'eau.

D'autre part il y en a dans le coca ! 

l'acide phosphorique se trouve dans les bonnes drogueries un peu à l'ancienne c'est aussi vendu sous forme de derouillant de marque diverses dans la grande distribution

a+

philippe

[JOCKER]

Pour l acide phosforique "kit restom".

[Denis75]

l'acide phosphorique se trouve dans les bonnes drogueries un peu à l'ancienne c'est aussi vendu sous forme de derouillant de marque diverses dans la grande distribution
a+
philippe

Salut Philippe,
je vois... je sais ou je vais trouver ça...
je comprend mieux le le vendeur de merlin qui m'orientais sur les 50 cl de spécial dérouillant a.... 12 euros 

Merci
A+
Denis

[Denis75]

Pour l acide phosforique "kit restom".

47 euro le kit contenant dérouillant et peinture echapement bi-composant, oui je sais je fini toujours par retrouver se que j'ai vu même une seule fois 

[Denis75]

Des infos intéressantes sur l'acide phosphorique... 

issue de http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 210-35.htm

En particulier ci-dessous:

Alors tout d'abord, je voulais confirmer ce qui a été dit: On ne verse JAMAIS d'eau dans un acide (surtout s'il est dit fort comme l'acide chlorhydrique ou (o-)phosphorique. La réaction est très exothermique et peux provoquer des dégagements gazeux très toxiques (encore plus toxiques car chlorés pour l'acide chlorhydrique). Il faut toujours faire l'inverse, et bien sûr prendre toutes les précautions qui ont été décrites: lunettes, gants (qui ne protègent pas indéfiniment (en cas de projection acide, il faut les changer!)... bien sûr le bleu de travail qui couvre les bras est plus indiqué que le Tee-shirt ou le marcel!! Aérez les locaux (même s'il flotte dehors), et mieux travaillez dehors!! Ce message est peut-être un peu lourd, mais ce site m'apprenant pas mal de trucs, c'est un juste retour des choses... vu que c'est mon boulot!

A part ça, j'ai lu à plusieurs endroits que l'acide phosphorique donnait lieu à la formation de phosphates de fer, protecteurs. J'ai même vu "passivation"... Personnellement, je connaissait la passivation par l'acide nitrique fumant: L'attaque par l'acide fumant ets très rapide. L'objet traité prend un aspect très brillant (presque argenté). L'oxydation à produit ici une pellicule d'oxyde magnétique de fer Fe3O4 qui protège le fer et la réaction s'arrête, c'est le phénomène de passivation. Le problème de cette passivation, c'est qu'il faut éviter au maximum l'humidité... (pas facile dans son garage!!)... En effet cette protection reste fragile, il suffit de percer la pellicule d'oxyde pour s'apercevoir assez vite que l'oxydation peut se poursuivre...
Ah j'oubliais un détail qui a son importance: Ca ne détruit pas vraiment la rouille déjà présente... ce qui est gênant vous l'admettrez!!

Donc revenons à la phosphatation, que l'on appelle aussi Parkérisation. Si on traite une pièce métallique par une solution chaude contenant du phosphate de manganèse, du phosphate de zinc et... de l'acide phosphorique. Il se forme à sa surface une pellicule imperméable de phosphates métalliques complexes qui la protège de la corrosion. Les carrosseries automobiles sont ainsi traitées avant d'être peintes. (Protocole que j'ai trouvé sur le net: On peut réaliser la parkérisation d'une plaque de fer. Prendre 100 ml d'une solution d'acide phosphorique concentré du commerce. Ajouter 2 ou 3 spatulées de phosphate (ou sulfate) de zinc et de phosphate (ou sulfate) de manganèse. Porter à ébullition en agitant. Faire tremper la plaque de fer dans la solution chaude pendant 1/4 d'heure. La rincer abondamment puis comparer son aspect avec celui d'une plaque temoin. On peut essayer de montrer la protection en reliant les deux plaques immergées dans l'eau salèe par un ampéremètre. Le pôle moins sera sur la plaque "non parkérisée". En presence de phenantroline la plaque normale se colorera en rouge-orange. En présence de phenolphtaleine la plaque "parkérisée" se colorera en rose violacé.). C'est génial non?

Bon ben j'essaye ce soir l'acide phosphorique seul, sans oublier de bien rincer... le dérailleur de VTT tout rouillé qui me servira de test.  sol: 

Pour finir, un petit paragraphe que j'ai trouvé sur Wikibook:
http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribo [...] anti-usure
La phosphatation au manganèse dite "profonde", en vue de l'anticorrosion fit son apparition aux États-Unis en 1926 avec le Parco-powder de la Parker Rust Proof Co, puis en France en mai 1927 avec le Parcosel. La parkérisation fut alors considérée comme une méthode nouvelle de protection des alliages de fer, décrite par Jean Cournot dans une communication à l'Académie des sciences en novembre 1927 « la méthode consiste à traiter le fer, la fonte ou l'acier, dans des bains acides bouillants renfermant 3 à 4 % de phosphates de fer et de manganèse préparés à partir de l'acide orthophosphorique ; lorsque les pièces, préalablement décapées, sont immergées dans ces solutions, il se produit une attaque superficielle avec dégagement d'hydrogène et production d'un phosphate de fer secondaire, lequel atteint rapidement la limite de saturation ; l'attaque s'arrête alors et il se produit sur le métal un dépôt des phosphates complexes en excès, le recouvrement obtenu, d'une couleur gris-noir, est extrêmement adhérent puisqu'il se dépose sur un métal légèrement gravé par l'attaque antérieure il est de plus très résitant à la corrosion atmosphérique normale, il constitue enfin par sa nature même, une base remarquable pour des finitions appropriées aux genres de corrosions spéciales contre lesquels les pièces peuvent avoir à lutter»".

Par contre trouver des phosphates de fer et manganèse... ça va être le plus dur!!

[Rod67]

tu as bien fait d'ouvrir le carter

Tout pareil 

[Denis75]

J'ai attaqué le réservoir ce midi 

Avant je suis allé chez ikéa acheter 3 dessous de plat en liège 2euros ;o)
pour faire les bouchon en utilisant des douilles pour faire le contour au feutre avant découpe au scalpel + autojoint bleu

Le dégraissant marche bien , mais j'ai pas fini...
suite demain...

[Denis75]

Voilà quelques photos

"Préparation" pour le traitement Restom

[Denis75]

En résumé le traitement du Résé:

1/ Trouver du liège suffisamment épais (j'ai fini par trouver des dessous de plat chez Ikéa)

2/ Dégraissage du résé:
    vu l'état dans lequel je l'ai retrouvé j'avais mis du WD40 puis du gasoil ben a nettoyer c'est une galère
   A/ Le trichlo ça bouffe la peinture mais avec un entonnoir dans le résé ça a tout de même dégrossi le nettoyage
   B/ de l'eau de l'eau de l'eau
   C/ 5 litres d'eau très chaude avec le produit dégraissant de restom

3/ Produit dérouillant de Restom (attention c'est un dérivé d'acide Phosphatique port de gant et lunettes)
    Au bout de 4 heures le produit n'a pas tout dérouillé... Vu l'état du résé avant traitement...

    Faute d'avoir "récupéré" dérouillant de Restom sortant du résé
    (Restom dit que c'est ce que je pouvais faire)
    j'ai dilué 50% / 50% d'acide Phosphatique et d'eau a laisser agir durant encore 3 heures dans le résé en secouant bout les 15 minutes pour mouiller les surfaces a traiter pas simple pour le résé du ninja)

4/ Gros rinçage a l'eau...

5/ un verre (une bonne pinte) d'acétone pour récupérer  l'eau et sécher

6/ un coup de sèche cheveux

Voilà le résultat qui me plait qu'a moitié...

[phiphi]

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